Бенгалуру-Муннар-Бенгалуру: в Голубые горы

Я почти сопротивлялся этому движению, потому что назначение пришло во время самого загруженного моего профессионального года. Но нельзя было сказать «нет» соблазну путешествовать по складкам западных гатов через три государства, вплоть до самой высокой точки в Анамуди в национальном парке Эравикулам, самой низкой в ​​Палакладском зазоре, а через Нилгирис - ', который соединяет его с Восточными Гатами. Другая большая привлекательность проходила через Высокий хребет Муннара в то время, когда он был завуалирован в мелкий, туманный, несезонный дождь.

Национальный парк Бандипур (Фото пользователя Listeners Vision)

Мы, мой муж Рамеш и я, решили начать рано утром из Бенгалуру, но к тому времени, когда наш водитель появился, это было в 9 утра. В результате мы попали в один из печально известных огненных рычагов Бенгалуру, который продолжался и на Майсур-Роуд. Тем не менее, Национальный парк Бандипур более чем компенсировал все это. Мы добрались до Бандипура немного после двух и направились прямо на курорты MC на краю леса. На курорте было сафари, отправляющееся в Бандипур в 16:30, и мы добрались до него.

К сожалению, нас сопровождала кучка мальчиков, которые настаивали на громких шуточках и вообще делали так много шума, что это не только раздражало, но и, к горькому разочарованию всех нас, тигра, который вышел на путь повернулся хвостом и отскочил назад в подлесок. Однако мы заметили несколько других животных: большие группы оленей, слонов, павлинов, гаура, попугаев, орлов и обезьян.

Национальный парк Бандипур (фото Ятина С Кришнаппы)

Изюминкой остановки Бандипура стал поход на следующее утро. Мы с Рамешем поднялись в 6 утра, а Мара, ведущий курорт Бетта-Куруба, подняла нас на холм под названием Алададедде Бетта. На тропе были жулики леопарда, и когда мы начали подниматься, мы могли видеть семьи оленей, которые вышли к краю леса, чтобы пастись, глядя на нас с беспокойством. С холма, хотя и небольшого, открывается великолепный вид на лес. Химавад Гопаласвами Бетта (4770 футов) оказался полезным. Был храм 13-го века с великолепным видом на Бандипур и окружающие холмы Нееладри, Хамсадри, Гарудадри, Паллава и Малликаджунагири и несколько ущелий. Когда мы спускались, мальчик сказал нам, чтобы мы остановились и указали нам стадо слонов с тремя взрослыми и двумя младенцами.

Проезжая по улицам Бандипура и Мудумалая в Ути, дороги были неровными, а некоторые участки были особенно плохими. Мы добрались до Ути, заехали в наш отель, подъехали к Фернхилл, а затем до Чаринг-Кросса для доса в ресторане Chandan в Нахаре, а затем в кофе-пабе Уолли для изысканного кофе и пирожных. На следующее утро мы собирались отправиться в Кунур, когда мы столкнулись с нашим английским другом Алленом, который женат на племени Тоды и живет в Нилгири в течение почти 40 лет. Он предположил, что мы посетим Тодский мунд или поселок / поселок. Тода мунд может быть довольно большой, так как в нем проживает 50 семей, или это может быть небольшим с несколькими горными семьями, такими как тот, который мы отправились в близлежащий Тамижагам, официальный гостевой дом главного министра Тамил Наду.

Ути (Фото: Vinayaraj)

Тодас - один из первоначальных жителей Нилгириса, наряду с Бадагами, Котами и Курубасом. Раньше они жили в самых высоких частях Нилгири, и их родословная по-прежнему остается тайной; Интересные предположения включают теории происхождения греков и потерянных племен Израиля. Язык Тоды относится к семье Дравидий. Они когда-то жили в необычных жилищах, сделанных из бамбука и тростника, с крошечными отверстиями, которые они проползали. Мунды все еще сохраняют бамбуковые и тростниковые святыни или храмы, которые довольно увлекательны.

После визита мы поехали на Кунур, великолепный диск с Coimbatore равнины, разбросанные ниже, как масштабная модель, склоны, простирающиеся до глаз, которые могли видеть с обеих сторон, и облака, дрейфующие вниз и в то время, казалось, были игрой, которую они играли с землей внизу. Это один из самых красивых участков во всем драйвере. В Coonoor у нас было очень приятное пребывание в отеле Velan's, который был построен британцами, который сохранил очарование старого мира. Coonoor не так скучно холодно, как Ути, и поэтому вечеринки приятны безжизненно; мы пошли на долгую прогулку и сказали, чтобы они носили зонтик, и, конечно же, после этого был мелкий дождь.

Чайные сады Coonoor (Фото: Премкудва)

Переход от Коноура к Триссуру - это немного потрясение, когда вы бросаете жар от горячего холода и в суматоху города из тишины небольшой горной станции. Мы проверили наш отель только для того, чтобы узнать, что 24-часовой hartal (забастовка) должен был начаться в полночь, поэтому мы быстро отправились в Форт-Кочи, очаровательное место с его набережными и тротуарными кафе и старыми зданиями. Мы отлично провели время вокруг Форта Кочи и Рынок Mattancherry, где вы могли чувствовать запах древних складов, хотя их двери были закрыты.Чтобы спуститься по этому древнему рынку, нужно увлечься в другое время, когда корабли состыковались здесь, в результате чего торговцы и товары из других стран.

Муннар, наша последняя остановка, дал нам буквальный максимум. Когда дорога поднимется к городу, вы будете удивлены толстыми, почти безмятежными стенками колоса и тем, насколько они чисты. На следующее утро мы рано встали навестить Национальный парк Эравикулам, чтобы не только обнаружить Нилгири тахр, но и поглазеть на Анамуди, самой высокой вершине этой стороны Гималаев и пейзаже в целом: прокатки пастбищ, небольших холмов и лесов. Я надеялся увидеть стадо тахра, но мы увидели только одного, который ушел очень быстро, как будто в спешке.

Мы вернулись в Бенгалуру через Палаккад, откуда дорога отлично подходит для части пути, потому что это прекрасно сохранившаяся платная дорога, свободная от грузовиков и других тяжелых транспортных средств. С обеих сторон есть огромные участки нитей, и дорога казалась мостом между радостью, которую мы испытывали в поездке, и мысль о возвращении к требованиям работы и города.

Национальный парк Эравикуллам (Фото ankyuk)

Наша последняя остановка была Salem, который мы достигли в воскресенье, когда все было закрыто. Мы проехали 15 км до Кандхасрамэма, храма лорда Муругана, взгромоздившегося на холм и стоявшего там, глядя вниз на город Салем, который простирался, как Лего, далеко далеко. Мы стояли в окружении высоких деревьев, птицы, чирикавшие на ветвях вокруг нас, и свирепый ветер свистел в лесах, разбросанных перед нами. Это был подходящий конец для нашего 10-дневного привода.

НА ДОРОГЕ

Этот диск проходит через три штата: Карнатака, Тамил Наду и Керала, через охраняемые леса, вверх по гхатам, через городские и деревенские равнины и вдоль моря. Состояние дороги зависит от маршрута. От Бенгалуру до Бандипура дороги довольно хорошие, но отсюда через Мудумалай они находятся в плохом состоянии. Протяженность до Ути через Гудалур достойна, за исключением того факта, что там происходят ремонтные работы, и дорожное движение, как правило, блокируется. Точно так же, все вдоль пути назад, начиная немного после Аванаши до Хосура, происходят значительные дорожные работы, и есть частые отрезки, где дорога - только грязь и пыль.

Муннар (фото Bimal K C)

Протяженность до Муннара и до Кунура немного сложная, особенно если идет дождь или туман, и ее нужно тщательно обсудить. Лучше избегать этих растяжек по ночам. От Бенгалуру до Майсура вы принимаете SH17; от Майсура до Гудалура через Бандипур и Мудумалай, вы на NH212. Затем вы берете дорогу Меттупалайям или NH67 из Гудалура в Коимбаторе через Ути и Конур. От Коимбатура до Триссура, а затем до Кочи, это NH47. От Кочи до Муннара вы на NH49. Вернемся в Коимбатур через Калады (NH49), Ангамали, Чалаккуды, Вадаканчерри, Алатур и Палаккад (NH47), а оттуда в Салем снова на NH47. Отсюда вы продолжаете движение по NH7 до Бангалора. На этом маршруте имеется много бензиновых насосов, мастерских по ремонту проколов, дхаба и гаражей. Есть только два участка, где почти ничего нет: между Манджей и Шрирангапатней, а также между Мадуккараем и Карумадампатти. Во время поездки из Конура в Коимбаторе и из Муннара в Палаккад, очень рано начинать рано утром, так как дороги, как правило, переполняются позже в тот же день, и вы не будете наслаждаться потрясающим видом так же, как и многие другие. Кроме того, помните, что в течение пиковых часов в Кочи и Бангалоре будет очень много мест в Коти и из них.

Об авторе:

Кала Рамеш - независимый писатель, который учит писать в колледже в Бангалоре. Ей нравится путешествовать на машине и не любит ничего лучше, чем отпуск. Она любит на открытом воздухе и будет торговать, находясь в дикой природе почти для чего угодно.

"