Ченнай-Дханушкоди-Ченнаи: звонок Коромандел

В типично пылающий день Ченнаи мы начали наш несколько менее типичный драйв по дороге Восточного побережья (ECR). Наш маршрут был амбициозным: он обошел длину побережья Коромандел, пронесся мимо морей в храмах Маммаллапурам и тихих переулков Пудучерри, объединившись с великолепными храмами Тханджавура и особняками Chettinad, прежде чем снова ударить по побережью в пустынный, но великолепный Дханушкоди.

Наша двухнедельная поездка оказалась тем, чем она должна была быть: яркая синева моря держала нас в компании, как и архитектура храмов, некоторые из которых были объектами всемирного наследия. Гаргантюанские плакаты кинозвезд и политиков видели нас на каждом шагу. Но, как бы это ни было, была заминка, которая пришла в форме языка. Мы оба не говорим на тамильском языке, и это затрудняло нам просить указания, трудности, с которыми мы не сталкивались в той или иной степени. Тем не менее мы бы рекомендовали этот диск для не-тамильских ораторов по причинам, которые в значительной степени универсальны: человеку не нужны слова, чтобы испытать новый регион или отпраздновать удивительные достопримечательности.

Пляж Ченнай (Фото sjdunphy)

Мы начали движение по железной дороге Egmore, и не могли не повторить аргументацию жителей Ченнаи, что можно быстро отступить от города. В мгновение ока мы плыли по удивительно плавному ECR, также довольно скромно известному как SH49, проверяя парк развлечений на этом пути и пустынные участки побережья Коромандел. ECR отмечен не только за его полноценную конструкцию, но и за отличные виды, которые она дает: Бенгальский залив слева и зеленые рисовые поля и деревни справа.

Культурные Medley

Солнце поднялось, когда мы снова наступили на газ, посетив знаменитый Храмовый храм Маммаллапурам и гранитные скульптуры и направились в Пудучерри, где мы остановились во французском особняке. Из Pondy, как это ни странно, мы поехали в Chidambaram, Акры темно-зеленых рисовых полей заменили симметрию французских кварталов, на пересечении деревень начали появляться большие плакаты, и частые частные автобусы, отправлявшие паломники, отказались уступить. Именно в это время мы увидели шествие.

Несколько мальчиков помогали переместить двух гирляндовых идолов в их соответствующие ваханы или транспортные средства за пределами придорожного храма. Когда наши камеры вышли, возбужденные мальчики выловили свои солнцезащитные очки и поразили драматическую позу рядом с ослепительными божествами. Мы сразу поняли, что этот нахальный стиль и божественность существуют здесь.

Пондичерри (Фото: kkalyan)

Тамил-Наду имеет прочную сеть дорог, соединяющих каждый главный город с городами и соседними деревнями. Несколько лет назад некоторые из перегруженных государственных автомагистралей были преобразованы в национальные автодороги, что позволило улучшить дороги, но сохранив их не столь впечатляющую ширину. Путь к Нагапаттинам из Чидамбарама был, несомненно, одним из отремонтированных, частично занятых бананами и торговцами джекфрутом. Но где-то по пути все стало организованным, появилась красивая набережная, как и такие имена, как «Дуплекс-стрит».

В Карайккале облака объявили хорошую погоду в течение дня, а затем прибыл Нагапаттинам, выглядящий лучше, чем ожидалось. Но на карте говорилось, что мы можем идти дальше, за пределы национальной автомагистрали. После этого был незабываемый день открытий, с остановкой в Церковь Вайланканни и поездка в заповедник дикой природы Point Calimere, где было бесчисленное количество черных и без туристов. Мы покинули побережье на следующий день, чтобы отправиться в Тханджавур, где мы рыскали в храмах. На следующий день мы проехали мимо полей подсолнечника и лотоса, грузовиков, тракторов и детей, играющих босиком в пункт назначения, которые с большим нетерпением ждали: Четтинад.

Природный заповедник Точка Калимера (Фото: Wikimedia)

Мы посетили близлежащие деревни, осмотрели знаменитые особняки Четтиар и остановили пребывание в ресторане в ресторане Chttinad. Теперь нам пора буквально упасть с карты. В Пудукоттай широкие открытые переулки NH210 предложили нам продолжить наш план: мы ехали на последний участок земли, который Индия называет своим югом. Мы поразились некоторым остаткам архитектуры Четтиар вокруг Девакоттай и отскочили от плохих промежутков между ними, проскользнув мимо прошлых вех, которые ознаменовали прибытие города Раманатхапурам. Через полчаса мы достигли перекрестка. После нескольких обсуждений и консультаций с менеджером местного ресторана, парнем по ремонту шин и вездесущим дружественным свидетелем, мы решили ударить влево, чтобы исследовать дорогу, которую все, казалось, игнорировали. Дорога продлилась до деревни Тонди и за ее пределами и предложила нам самую плавную поездку, которую мы испытали во всей этой поездке.

Бенгальский залив играл в прятки с левой стороны, когда мы обошли полированные плечи SH33, быстро переместившись мимо деревень рыбаков, чтобы встретить NH210 в пыльном городе Девипаттинам и прорвали NH49 до популярного места паломничества в Рамсвараме.Сумос и Инновас из Гуджарата, Махараштры, Мадхья-Прадеша и других государств шли в том же направлении, останавливаясь на великолепном мосту Индира Памбан, откуда Индия исчезла в обширном слиянии морей. Солнце опустилось ниже, и свисток заставил всех путешественников взбираться на стену моста. В 17.30 поезда из Рамсварама медленно прервали железнодорожный мост внизу, окруженный огромным синим океаном, в индийский материк, вызвав громкие возгласы с улыбающихся лиц выше. Момент прошел, и мы поехали в Рамсварам, откуда на следующий день мы поехали по неровным дорогам, покрытым казуаринами, чтобы засвидетельствовать впечатляющее опустошение Дханушкоди.

Божественные моменты

Несколькими днями позже мы отправились в Мадурай, второй по величине город Тамил Наду, где находится впечатляющий храм Минакши. Машины паломников сопровождали нас по NH49, мимо вздымающихся дымоходов кирпичных заводов и датских деревьев, в один из самых древних городов Индии, чьи почетные граждане должны включать семью Господа Шивы! С такими прославленными жителями трудно было не быть очарованным волшебным восходом солнца в городе, когда четыре гопурама в храме минакшского храма постепенно раскрылись в цветах космоса.

Храм Минакши (Фото: Кумар Аппайя)

Нам все равно пришлось держать нашу дату с Tiruchirapalli, и мы отправились на NH45B, проехав города Мелур и Виралималай. Гладкая трасса здесь широкая, облегающая яркая зелень, расцветающая на красной земле, с отдаленными холмами и соседними валунами, стоящими как титаны, охраняющие шествие паломников. После 12 дней езды по городам храма Тамил Наду (которые также удвоились как основные туристические достопримечательности штата), мы чувствовали, что мы хотя бы частично очистили наши души. Но цикл остался незавершенным, не видя «Город небесного горшка» или кумбаконам.

Мы взяли NH67 в Thanjavur из Tiruchirapalli для Kumbakonam, проезжая мимо маленьких, красочных святынь, посвященных божеству Айянар, застенчивых продавцов цветов с веревками жасмина, заправленных в их волосах, рисовых полей, где рабочие стояли в воде на лодыжке, люди, пытающиеся поймать рыбу вообще и любой источник воды, а также как случайные участки дорог, таких как близлежащий Тируверамбур, где продолжались работы по четырем лункам. Мы заправили одну из наших последних блюд из банановых листьев в отеле Thanjavur и поднялись по NH45C, узкой, но гладкой дороге, чтобы добраться до знаменитого храма Ади Кумбесвара Кумбаконама. Этот город был буквально переполнен верой миллиона людей, причем свадьбы были благосклонно выполнены, младенцы приобретали свои имена, а паломники шли по святилищу со сложенными руками и закрытыми глазами.

Прошло два дня с изучением Кумбаконама и близлежащих объектов наследия Гангайкондачолапурам и Дарасурама, а также приятного холма святого лорда Муругана в Свамималае. Вскоре пришло время довести нашу поездку по Тамил-Наду до конца. Когда мы отправились в Ченнай, откуда мы начали наше путешествие, мы знали, что мы прошли полный круг.

Храм Гангайкондахолапурам (Фото: Kannank22)

НА ДОРОГЕ

Хотя ECR - отличная автомагистраль, будьте осторожны на этой дороге, поскольку люди, как правило, извиваются из Ченнаи. Есть уличные фонари на ECR до Puducherry, откуда он превращается в национальную автомагистраль (NH45A), которая заканчивается в Нагапаттинам. Безопасно ехать по этой дороге ночью, по крайней мере, до Пудучерри. На этом маршруте есть множество ресторанов и отелей, а также скорой медицинской помощи. NH45A от Puducherry до Chidambaram и Nagapattinam - это двухполосное шоссе с несколькими выбоинами и переполнено грузовиками. Из Нагапаттинам вы попадаете в широкий NH67 для Thanjavur, откуда NH226 доставит вас до Pudukottai. Из Пудукоттай возьмите NH210 в Раманатапурам через Карайкуди и Девакоттай. Рамсварам и Дханушкоди получают NH49 от Раманатхапурама. Интересный альтернативный маршрут в Раманатапурам - из деревни Тонди, на новом SH33, который встречает NH210 в Девипаттинам. Это отличная дорога с минимальным трафиком и великолепным видом на пляж. Чтобы попасть на SH33, поверните на 22 км вниз по NH210 от Devakottai и поверните налево в сторону города Тирувуданай на перекрестке. На этом маршруте нет закусочных или магазинов, так что несите воду и закуски. Дорога из Рамсварама в Мадурай (NH49) является популярной, и вы можете ожидать грузы автобусов и грузовиков. Будьте осторожны, двигаясь сюда, поскольку туристические автобусы имеют тенденцию к ускорению даже при поворотах и ​​кривых.

До Тиручирапалли можно добраться из Мадурая через NH45B. Достижение Ченнаи легко от Kumbakonam через NH45C, который заканчивается, чтобы присоединиться к превосходной четырехполосной NH45 в Викраванди. На этом пути регулярно находятся бензиновые насосы, ремонтные мастерские, небольшие кафе и рестораны, а банкоматы и химики расположены во многих небольших городах. На маршруте, который мы использовали для Rameswaram, очень мало станций технического обслуживания и только механики с двумя колесами, поэтому вам, возможно, придется спросить о надежных услугах по ремонту автомобилей. Некоторые номера шоссе имеют две версии - государственные и национальные - на их вехах, но не позволяйте этому беспокоить вас. Это путаный аспект капитального ремонта сети автомобильных дорог Тамил-Наду.

Непорочное зачатие (Фото: BishkekRocks)

Об авторе:

Парикшит Рао - уроженец Бангалора, который называет Химачал Прадеш своим домом. Когда он не путешествует по миру, он заядлый фотограф.

"