Круиз Hooghly: После реки из Мальды в Калькутту

Стоя у лука, я скользил без трения через освежающий ранний утренний бриз. На обоих берегах видна сельская бытовая жизнь. По мере того как день прогрессирует, крошечные идиллические деревни оживают и участвуют с рекой в ​​поклонении, стирке, орошении и игре. Мы плывем по милям безупречных садов манго. Бесконечные поля зеленых джутов установлены на сером небе, покрытом белыми цапель. Сцены людей и волов обрабатывают землю. Это был хороший муссон; поскольку глаз может видеть, что ни одна из земель не лежит под паром. Мы одни на реке, а на лодках - рыбалка или джут.

Мы путешествуем по Hooghly. Поездка началась с 5-часовой поездки на поезде из Калькутты, которая следовала за рекой на север, где остальная часть Ганги разлилась в Бангладеш. Мы собираемся провести целую неделю, охватывая примерно одинаковое расстояние, медленно направляясь вниз по течению в город Калькутта. По пути мы проверим историю и культуру Бенгалии, пройдя через семь районов: Мальду, Муршидабад, Надию, Бардхаман, Хоогли, Хаура и Калькутту. Мы находимся на борту Сукапы и в умелых руках Сумита Бхаттачарья, нашего гида. Сукапа просторный, но чувствует себя близким. Деревянные полы и бамбуковые стены в каютах дополняют уют. В семь вечера каждый вечер, Сумит проводит брифинг, в ходе которого он предоставляет план на следующий день, в комплекте с обильными раздаточными материалами. Каждый вечер на постельном обороте я нахожу отрывок из путеводителя Raj-эпохи, относящегося к планам на следующий день.

Река Hooghly (Os Rupias)

Это умение - это мое путешествие. Мои со-путешественники, всего 17, из Великобритании. В 79 лет Арнольд является самым старым. Средний возраст составляет около 65. Большинство из них - пары. Эрик переспал через Индию в 1963 году и вернулся в первый раз с женой Греттой. Это хорошо подобранный и бесстрашный набор. У одного посетителя есть серьезная инвалидность, и у одного из них тяжело артрит с недавно сменившимся бедро. В течение недели эти энергичные мужчины и женщины с удовольствием обсуждают рикши, шаткие шаги, жаждущие мозгу жару и изнурительную влажность. В сельских водах Мы делаем несколько сельских остановок по пути: в Баранагаре в Муршидабаде, известном своей кладкой терракотовых храмов; в Матиари в Надии, когда-то процветающий латунный рабочий центр, и в Дутта-фулия в Бардхамане, известный своими сари и дхоти.

Мы гуляем по грязевым дорожкам, граничащим с рисовыми полями, мимо глиняных стен с татуировкой с капюшонами и внутренними двориками, где шелушится рис. В каждом случае, когда мы смешиваемся с деревней, дети ослепляют меня. Они поют, танцуют, читают рифмы и скандируют столы. Мне нравится думать, что я особенный, но, скорее, это тот язык, который мы разделяем. Дети кружатся вокруг меня в здоровой, счастливой волне и переносят меня на свои секретные игровые площадки. Каждый раз я возвращаюсь на корабль, полностью обновленный, даже с облегчением. Пока у детей есть секретные игровые площадки, все хорошо с миром. На закате река плетёт свою соблазнительную магию в застывшей безмятежности.

Мост Хоугли (Ishanmitra31)

Одинокая рыбацкая лодка исчезает в точке света, мерцающей на рябь. Разговор на верхней палубе превращается из банальной болтовни в более глубокую, более мучительную местность: неохотное служение сына в Ираке, изменение пола дочери. Возможно, именно поэтому мы путешествуем. Таким образом, мы можем разделить на мгновение с незнакомыми людьми, которых мы снова увидим. Таким образом, мы можем укрепить броню так важно на берегу. Встреча с благородством В Муршидабаде стерильное величие дворца Хазардуаари (около 1836 года) компенсируется могилой могилы основателя города, Муршида Кули-хана, в мечети Катра (около 1723 года).

Дворец Хазардуари (Thousand Doors) также удваивается как музей. Построенный британским саперным полком, дворец был построен в итальянском мраморе между 1829 и 1837 годами. Он имеет, возможно, 900, «двери» (включая французские окна), а также множество ложных дверей. Nawab Nazeem Humayun Jha, как полагают, потратил невероятное (за это время) INR 18 lakhs на свою резиденцию. Распространение на три этажа, дворец имеет около 120 номеров. Стены выложены старыми масляными портретами. Артефакты включают серебряный трон из навабов, люстр и антикварной мебели. Во время причала во дворце на ночь Сумит приносит сюрприз: на борту находится Chhota Nawab из Муршидабада, потомок Мира Джафара.

62-летний Наваб - человек с сосредоточенным положением в мире с его разрушенной судьбой. Когда он идет в гостиную, поразительно миниатюрные, британские гости вскакивают на ноги. В совокупности они затмевают его, но стоят, пока он властно не покажет им сидеть. Это может быть просто укоренившаяся привязанность Британии к королевской власти, или это может быть общение на общем языке устаревания. Кто может сказать? Мой бенгальский снова получает мне специальный доступ, и Наваб щедро делится стихами, сочиненными как любящий любовь юноша. Эта поездка обеспечивает справедливую выборку религиозной архитектуры региона. Самые прекрасные терракотовые храмы, несомненно, находятся в Барнамане Кальна. Самый старый, Лалджи (1739 г.), имеет 25 башенок и украшен уникальными вертикальными плавниками, украшенными стопками мифических всадников, которых атакуют тигры в полном потоке. Новейший, Pratapeshwar (ок.1849), построенный в криволинейном стиле шихара, имеет захватывающую арку, в которой Равана поклоняется Дурге в пылающем проявлении голов и рук.

Из исламских структур самым впечатляющим является Хугли Имамбара (около 1836 года), построенная под колониальным влиянием, сохраняя при этом персидский расцвет. Он имеет изысканную каллиграфию и витраж в своей внутренней камере, а его башня с часами предлагает обширные виды на пенька Банделя в изгибе реки. Мы входим в Надию, когда солнце садится и болото около Катвы, где капризный богатый Аджой присоединяется к Хугли. На борту корабля прибывает местная труппа Баулсов, безумных бардов из сельской Бенгалии. Ведущий певец Шанти Халдар демонстрирует свой жанр, когда в гравийном рычании он поет, «forsha ronge nai bhorsha» - не может доверять честной коже. Песня превращается в paean к Кришне и его цвету, но, учитывая нынешнюю компанию, это нахальный выбор.

Courtyard Imambara (by Biswarup Ganguly)

Сумит делает доблестную попытку перевести песни для посетителей, яростно нацарапая, как поет Шанти. Баульские песни часто выступают за отречение, отраженное в шафрановых одеждах, которые одевают барды. Это приводит к интересному обмену за обедом. Один посетитель спрашивает другого: «Как они могут говорить об отречении, когда у них на самом деле ничего не было?», На что другой отвечает: «У них было бы больше, если бы мы меньше отказались». Первый выстрел назад: «Это просто не правда! »И так далее взад и вперед. Река уже слышала все это и держит язык. Священный след Несколько часов плывут вниз по течению - Набадвип, место рождения Чайтанья и движение Бхакти, которое он основал в начале 16 века.

В Порама-толле древнее баньянское дерево захватило два соседних храма Шивы и Кали. Его сложная паутина корней помогает создать эшафот для разрушаемых им структур. Как древний? Никто не знает наверняка, но легко рассказать истории о Чайтанье, держащей экстатические киртаны со своими когортами под этим деревом. Главный сундук давно ушел; на его месте находится впечатляющая плетеная колонна из вторичных корней диаметром около 6 футов. Примерно на полпути через мою прогулку вокруг меня обнимает меня дерево. Я пытаюсь сопротивляться, но дерево уверено. Темный и внушительный, украшенный множеством струн, прикрепленных к невыполненным желаниям, дерево тянется со свежими корнями, все еще влажными.

Большинство дней - это приятное сочетание немного плавания и одной или двух экскурсий на берег. День 4, чисто парусный день, - это хорошо спланированный перерыв в середине недели. На борту движущегося корабля тело побалует едой, напитком, свежим воздухом и безмятежными настройками. На экскурсиях на берег, ум празднует историю, культуру и захватывающий контакт с сельским Бенгалом. Результирующий баланс бодрит и редок. Развалившись на верхней палубе, когда я восхищаюсь тем, как я выхожу из этой поездки, я получаю еще одно неожиданное удовольствие: дельфин-гангетический дельфин. Рядом с нами стоят большие взрослые, почти 7 футов. Многие другие появляются дальше по течению.

Привлекательный монитор воды, длиной около 4 футов, слегка скользит по поверхности, параллельной кораблю, перед тем, как окунуться в него. Река кажется полной здоровья. Независимо от того, что может обнаружить микроскоп, мусор не виден невооруженным глазом. Круиз-менеджер уверяет меня, что мы не добавляем к реке. Когда ночь падает, сцена вокруг нас является бесценной безмятежностью. Восходящий ветерок закручивает закрученные воды в дреды, улавливающие свет от португальской церкви Банделя (около 1599 г.). Поезда ползут по мосту, надвигающемуся прямо к нашему северу, бросая на реку неровный светотень. Это юбилейный мост Хугли, открытый в 1887 году в ознаменование золотого юбилея коронации королевы Виктории. Колониальный отрезок реки на нас. Последний круизный день - это размытие колониальных проблесков: надменные здания и печальные эпитафии. К вечеру мы приближаемся к Калькутте.

Река Hooghly (by Biswarup Ganguly)

Все посетители и большая часть экипажа находятся на передней палубе для большого входа в город. Калькутта бросает заклинание с его разоружающими гатами и заброшенными особняками. Я вижу это так, как все толкаются за верхнюю точку на носу. Надвигающийся впереди мост Ховра, самый старый и самый грандиозный из трех мостов, установленных через реку в Калькутте. На мосту собралась толпа пешеходов, чтобы увидеть нас. Дикое взаимное восхищение происходит, когда мы проходим мимо. Мы причаливаем к югу от Моста Хавра в сумерках, как и обещали. В конце концов ясно, что преобладающая память, которую посетители будут нести дома, - это дети. Не из сложной терракоты в Кальна, а не из Наваби Муршидабада, и, конечно, не из колониального детрита, усыпанного вдоль берегов от Бандела до Калькутты.

Хотя круиз-менеджмент заслуживает похвалы за то, что он не разбавляет опыт, поглощение всего этого может потребовать домашней работы. С другой стороны, дети по всей реке свободно подавали свои песни и улыбки. Что делает этот речной круиз ревущим успехом - это беспрецедентный доступ к нетронутым внутренним районам с небольшим дискомфортом. Обледенение - это река, в которой практически нет движения. Кажется неизбежным, что этот успех принесет больше, что, в свою очередь, повлияет на его источник. Когда круиз приближается к концу, я вижу, как все надевают свои береговые лица.

Для экипажа это последний круиз сезона. Когда он направляет нас на последний причал, Панкай Дас, капитан корабля, врывается в ухмылку так же широко, как Хугли. Пятьдесят дней на борту без контакта с семьей. Нет телевизора. Никакой AC в отсеках экипажа также. Для других, последние вечерние напитки пронизаны задумчивостью для отпущенного отпуска и размышлениями о работе. Гретта вспоминает о предстоящем сроке.Арнольд выражает рельеф, что понедельник - это банковский праздник в Великобритании. Но на данный момент Сукапха пришвартован на лунных землях, заключенных в квадратные скобки с помощью Howrah и вторых мостов Hooghly. Поднялся ветерок. Мосты, сверкающие в цветных огнях, бесстыдно флиртуют с рекой. Пересаженный речной город ждет терпеливо ночью. Утром все выйдет на берег.

Римли Сенгупта

Римли Сенгупта - писатель из Калькутты и постоянный участник журнала Outlook Traveler.

"