Национальный парк пустыни

Дождь прекратился. Ветер поднимается, и песок радостно парит на нем, скользнув на несколько дюймов над дрожащей поверхностью дюны. В несколько пыльных, но драматических моментов дюна меняет свой цвет. Темно-коричневая влажность уступает место светлому сиянию более силикатного кремнезема. Но небо становится чернее, и снова начинается дождь; так много дождя в пустыне кажется странным. Верблюды и их покровители исчезли вместе с солнцем, оставив нас чудесно разглядывать пустынный тракт, простирающийся до горизонта и за его пределами. Он влажный и холодный в Великой индийской пустыне!

И тогда мы замечаем, что бесплодие оживает. Часть пустыни движется, а затем другая. Есть два из них или может быть стадом, мы не уверены. Это чинкара, светло-каштановые антилопы, более или менее цвет их окружения. Спустя некоторое время шорох в кустах позади заставляет нас повернуть назад, как раз вовремя, чтобы поймать беглый вид с белым кончиком густого хвоста, отличительной чертой лисицы пустыни. Затем другой лис пересекает наш путь. Мы находимся в песчаных дюнах рядом с деревней Хури на краю Национальный парк пустыни, Дорога длиной 40 км от Джайсалмера до сих пор была тяжелой и скалистой. Тем не менее, первый взгляд на дюны является идеальным для картины, как картина с совершенно контурными тенями ряби и волнообразными гребнями.

Национальный парк пустыни (Фото: Chinmayisk)

Легко понять, как пустыни могут быть одним из самых невероятно красивых, захватывающих, жутких, предательских и негостеприимных мест на земле, в то же время. И легко понять, почему люди стекаются, чтобы смотреть на них, чтобы их фотографии были нажимаются на верблюдах на переднем плане и на закате в фоновом режиме. Это внеклассный опыт. Мы так очарованы песчаными холмиками, что мы даже не замечаем, что из-за дождя романтический «закат на дюне» даже не взлетел.

Должностные лица Департамента дикой природы говорят нам, что лучший способ увидеть дикую природу, особенно редкую Великую индийскую дрофа, в Национальном парке пустыни - отправиться в Судаши, примерно в 50 км к юго-западу от Джайсалмера. На следующее утро наш джип торопится с пустынными квартирами и буроватым предгорным плато мимо знаменитых песчаных дюн возле Сэма, где мы останавливаемся на достаточно короткое время, чтобы занять красное солнце, поднимающееся над прохладным и чистым золотым песком. Некоторые дюны разливаются по дороге, а пустыня требует новых трактов. Мы выключаем дорогу, которая идет по границе Индокака, и в прежние времена привела бы в Синд.

Большой индийский дрофа (фото: Tarique Sani)

Sudashri - это площадь в 2000 акров, окруженная колючей проволокой, и на первый взгляд корпус выглядит как маловероятное место для посещения дикой природы - пятна комковатой поросшей травы, несколько кустарников и редкое дерево, в основном акация. Плюс шестеро верблюдов бродят, пасутся с трудом. Нам предлагается выбор между ходьбой и верховой ездой на тележке для верблюда, чтобы пройти по 4-километровой трассе. Мы выбираем тележку верблюда, и сразу начинается процесс ее сборки. Один из блуждающих верблюдов, Баблоо, доставлен, на него привязана тележка - на самом деле деревянная доска на двух колесах - и на нее наносится матрас как услуга для нас, жителей города. Мы должны сопровождать Ума Рама, нашего гида, который кажется более возбужденным, чем мы, о перспективах обнаружения Великой индийской дрофы. Он считает большой привилегией видеть эту птицу, которая приближается к исчезновению.

Когда мы делаем себя на телеге, мы постепенно осознаем наше окружение. Эта веточка, по сути, бледная луна; на этом кустарнике есть индийский робин; стада выше - песчинка. За этим кустом кустов есть пара чинкара. Часто мы останавливаемся, и бинокль проходит. Пустыня изобилует жизнью. Мы понимаем, что редкость растительности обеспечивает отличную возможность просмотра дикой природы. Есть намного меньше поводов для исчезновения животных, чем в джунглях с сильной лесистой растительностью. Возможности наблюдать за животными и птицами лучше, иногда даже когда они укрылись.

Огромная пустыня (фото Арати Кумар-Рао)

И тогда мы видим нашего первого Великого индийского дрофа. Есть две из них, высокие птицы, серые по внешности, медленно и элегантно отходящие от нас. Женщин, нам сообщили. И еще один, женщина снова. Иногда они выбирают что-то с земли, может быть, ягода или насекомое и неуклонно продолжают двигаться от нас. Но Ума Рам пытается привлечь наше внимание к дереву, расположенному дальше, под которым чинкара смотрит на нас. Понимая, что мы это заметили, чинкара быстро уходит за дерево, но все еще видна. К тому времени, когда мы снова включаемся, дрофы покрыли довольно большое расстояние и исчезли за кустами. Однако нам повезло. Ума Рам заметила еще одну дрофа, на этот раз самец (она выше), и какая удача, есть не только один, а два, три и почему, четвертый тоже! Одна из больших птиц бесстрашна и стоит на своем, давая нам возможность хорошо выглядеть, в то время как остальные начинают уходить. Теперь они стоят за деревом, но вскоре появляются на другой стороне.

Я узнаю, что большинство посетителей едва справляются с тремя или четырьмя дрофами.Признание семи или восьми считается очень хорошим. Но мы продвигаемся далеко за пределы всех этих критериев. Ума-Рам с жадностью подсчитывает, и тринадцатым пятном он возбуждается за пределами слов - и еще все еще пересекает наш путь. Один или два раза он «пятно» дрофы в местах, где мы можем разглядеть растительность. К тому времени, когда солнечно, и мы заканчиваем нашу экскурсию, Ума Рам насчитывает 21 год, и мы видели 17 или 18. Это рекорд. Никто в Судаши не помнит, чтобы кто-нибудь видел столько великих индийских дрофа за один день!

Десерт Фокс (Фото: Чинмайиск)

Быстрые факты

Штат: Местоположение Раджастхана В пустыне Тар на юго-западе Раджастана, недалеко от границы с Пакистаном, распространяется по районам Джайсалмер и Бармер

Расстояния: 689 км от Джайпура через Джодхпур, 317 км северо-западнее Джодхпура, 42 км от Джайсалмера Маршрут от Джайпура NH8 до Беавера через Аджмер; NH14 в Пали через Сожат; NH65 - Джодхпур; SH в Похаран через Балесар и Дехху; NH15 - Джайсалмер через Оданию и Чандан; районная дорога в Сэм-Виллидж (пустынный НП) через Деду

Когда ехать: Открывайте круглый год, но идеальное время для посещения - с октября по февраль. В это время максимальная температура составляет 20º C и минимум около 6º C. Лучше всего есть легкая шерстяная одежда

Пойдите туда для Великой индийской дрофы, лисицы пустыни, чинкары, пустынной кошки

об авторе

Амит Махаджан начал свою карьеру инженера-подмастерья, совершая поездки по инженерным предлогим. В наши дни он практикует рефлексологию. Путешествие сохраняется в качестве основного побуждения.

"