На краю - Большой Гималайский национальный парк

Около 3000 м в Большой гималайский национальный парк поскольку воздух становится тоньше, каждый медленный шаг превращается в задох. Холодный ветер мчится по хребту, а фанаты выходят в серую волну по альпийским травам вокруг Рахунди-Вершины (3500 м), где мы решили отдохнуть. С того места, где мы сидим, мы видим отдаленные снегов в горах вокруг Тирата, источника реки Тиртан, сверкающего в середине утреннего солнца. На километре ниже нас река Тиртан пробирается сквозь глубокую долину в западный горизонт. Высокий над нами, группа лайммергов и характерных бело-белых гималайских грифонов-грифов лениво спирали по воздушным течениям, которые поднимают горы.

Часть Большого Гималайского национального парка (по частям Джоши)

Мы оставили густые леса диодаров. Даже последнее дерево Бхойпатры, которое мы видели, было каким-то образом назад. На этой высоте выживает только низкий альпийский кустарник и чахлый можжевельник. «Это то, куда мы должны идти», - говорит Басант, мой проводник, указывая на скалистый шпор, который бесконечно падает от горной вершины. «Не нужно забирать нас больше трех часов, чтобы добраться до Гунтрао», - добавляет он случайно. «Хм, - бормочу я, бормоча, пытаясь удержать панику. Мои колени уже начали биться, и я очень искушаюсь откинуться назад и провести утро, просачиваясь в ясный свежий солнечный свет. Я чуть не задремал, когда пронзительный крик «кок-кок-кока ... кокраса» крика крестьянина пронзил спокойствие. «Три часа до чашки горячего чая», - говорю я себе, отбрасывая кусочки травы с пиджака и садясь на ноги. Басант и Прем Сингх уже на полпути вниз.

Большой гималайский национальный парк (Фото: wikipedia)

Перед отъездом я провел целый день, пытаясь выяснить, какие маршруты в парке были открыты - в этом районе несколько недель назад было облачное облако, которое опустошило ряд троп вдоль реки и смыло почти все мосты. Никто, казалось, не знал, какие маршруты открыты, или где мы можем пересечь реку. И все же все утверждали, что знают каждый маршрут в парке. Таким образом, на следующее утро мне удалось найти себя на тропе с гидом, которому я мог бы доверять, и да, семидневный запас дала, риса и Нутреллы.

В воздухе раздался судорог, и из плотных, умеренных смесей широколиственных лесов вяза, орешника, клена, ивы и тополя вдоль долины реки возвышалась какофония птиц. И звук быстротекущей реки Тиртан поднялся и упал с тропой. Ропа, последняя деревня, прежде чем мы вошли в парк, просто проснулась, когда мы остановились на чай. Отсюда мы были одни. И это было также там, где тропа стала грубой. Мосты вдоль реки были заменены узкими деревянными бревнами, и путь отвалился на места, что потребовало крутых подъемов по скальным пометам. Через три часа мы были в Ролле, наша остановка в течение дня - крошечная лачуга в нескольких минутах от реки. Это был день легкой ходьбы.

Большой Гималайский национальный парк (Фото: Wikipedia)

Восхождение от Роллы до Шилда - прямо на наллах - на этом пути нет ни одного уровня. На немного ниже 3000 м леса дуба и деодара заменяются лесами, в которых преобладают Гималайская ель и харсу (коричневый) дуб, чередующиеся с елью и синей сосной (кайлом). Предупреждающий крик koklass сопровождает нас по восхождению, и внезапно гхораль пробирается по прямому скальному лицу, нарушенному нашим прибытием, а затем решив, что мы достаточно далеко, чтобы быть безвредным, он заходит. Гигантские дикобразные перья засоряют путь. И когда мы поднимаемся, становится холоднее. К тому времени, когда мы добираемся до Шилта, мы промокшим в поту - в мягкой поздней послеполуденной погоде деревья харсу над хижиной выглядят так, будто они были опрыснуты медью и ржавчиной, а группа ленгуров качается от ветки к ветке , смотрит на наше вторжение.

Альпийские цветы всех цветов, от красных до глубоких синих, расцветают между скалами, вдоль тропы до Гунтрао. Прем Сингх собирает корни синих цветов. «Это называется кадва тош», - говорит он. «Отлично подходит для проблем с желудком». В местах, где есть небольшая ровная почва, растут комки юниоры (dhoop). Несколько деревьев bhojpatra (серебряные березы) стоят белыми и одинокими среди коричневого цвета травы и скал. Когда мы взобрались на Рахунди-топ, монашеский самолет отправляется в бегство - пылающая масса радужных перьев, которые, кажется, мчатся больше, чем летают в воздухе. «Монали, - улыбается Басант. К тому времени, как мы достигнем Рахунди, я устал. При около 3000 м, по мере того как воздух становится тоньше, каждый медленный шаг превращается в задох.

И вздохнув медленным вздохом, мы пробиваемся к Гунтрао. Крошечная хижина заправлена ​​в подветренную сторону горы. Заходящее солнце врезается в хребет - отсюда это крутой спуск к хижине. Травы выросли после муссона, задушив путь, и я провалился. Когда я прихожу в хижину, Басант выходит с теплой чашкой чая, чтобы поприветствовать меня.

Большой Гималайский национальный парк (Фото: Wikipedia)

Небо ночью светит миллион звезд.Сидя у костра, едя обычную еду с далом, рисом и Нутрелла, Басантом, Прем Сингхом и я обмениваемся рассказами. Они рассказывают мне о встречах с медведями, о кабанах, которые блуждают в лесах горы напротив нас, и о южуране (западном трагопане) - «царе птиц». У легенды Химачали есть то, что каждая птица во вселенной пожертвовала одно перо, чтобы создать эту птицу бесчисленных цветов и непревзойденной красоты. «Если вы встанете достаточно рано, вы можете это увидеть», - говорит Басант, когда он видит, как я киваю в сон.

На следующее утро, когда мы отправились в путь, Басант указывает на небольшое пастбище на противоположном склоне. «Тахр», - говорит он, указывая на патч, в который попадают первые лучи солнца. Я вижу три своих бинокля, но они слишком далеко, чтобы их можно было ясно видеть. Поэтому мы отправились на Дал, последний высотный луг, прежде чем мы начнем наш спуск. Чтобы попасть туда, нам нужно пересечь перевал Супахани. Нет пути к перевалу - просто тропа шириной около 6 дюймов. Он держится на склоне горы у горы, с пустыми капельками в несколько сотен метров. Время от времени происходят оползни, которые смещаются под ногами. «Нам нужно пройти через одну, - говорит Басант, подталкивая меня, когда туман катится к перевалу, уменьшая видимость до 10 футов. На этот раз я действительно боюсь. Мы проходим через перевал Супахани в пять последних. За нами туман застыл и быстро, и вы едва можете увидеть ногу впереди. Когда Басант осветил некоторые дхоп в девте на Супахани, я пробормотал облегченную молитву.

Большой гималайский национальный парк (фото Баладжи Венкатеш S)

Пройдя через Супахани, мы входим в обширные каменистые луга Дал Таха (альпийский луг). Это медвежья страна, и мы часто сталкивались с отпечатками лап вдоль тропы. Мороз превратил травы на лугу тускло-гниющей коричневой, но каждая скала покрыта крошечными красными цветами. Прогулка здесь очень проста, и через час мы доберемся до красивой деревянной хижины в Дале.

С этого момента наш маршрут спускается в долину Саиндж, в маленькую деревенскую деревню Лапа, где деревянные дома и храмы чередуются с кукурузными полями и небольшими внутренними дворами. Дети играют на булыжных дорожках, а бабушки сидят, загоняясь на опасные деревянные балконы, которые бегают по домам. После Лапы приходит Нойли, дорожка в долине Сайндж, где ждет наша машина. «Вы не видели южурану, поэтому вы вернетесь, - говорит Басант, когда мы сидим в ресторане в Нойли. «Я определенно буду», я слюняв, набирая лапшу Магги в рот. Я возвращался, чтобы услышать, как он поет химачалские песни у костра, я возвращался, чтобы увидеть сотни разных бабочек на лугах, гулять по глубоким лесам и увидеть, как ламмергейр парит в долинах.

Быстрые факты

Штат: Химачал-Прадеш

Расположение: Расположен в Серадж Техиль района Куллу, Великий Гималайский национальный парк, один из самых известных национальных парков в Индии, находится в 50 км от Кулу. Расстояние 500 км от города Дели, 270 км от Чандигарха

Маршрут от Дели NH1 до Чандигарха через Панипат и Амбалу; NH21 - Aut через Биласпур и Манди; государственная дорога в Гушайни через Ларджи и Банджар

Когда идти: парк открыт круглый год. Апр-май - лучшее время для посещения. К этому времени снег тает, и земля не видна из травы, которая затрудняет скалолазание. Падение (с сентября по середину ноября) также является хорошим временем для посещения парка. Муссонный дождь и зимний снег делают треккинг довольно сложным. Но только зимой животные, такие как снежный барс и тахр, спускаются с больших высот

Разрешения Доступны в офисе ACF дикой природы Тиртэна в Саи Ропе (Тел: 01902-265320) и в Управлении дикой природы Джива Нал в Ларджи. Разрешение: индейцы - 50 рупий в день; иностранцы - 200 рупий в день в течение первых 5 дней

Пойдите туда для Tragopan, tahr и снежного барса

об авторе

Akshai Jain сделал много градусов в философии и не знал, что делать с собой после этого. Итак, в истинном философском стиле он бродил. И в один прекрасный день он бродил в офисе журнала Outlook Traveler. Он рад, что ему платят за то, что он любит больше всего.

"